El Quinquilil: el guardián olvidado de la cordillera de Pucón

Cuando se habla de los volcanes de la zona de Pucón, casi toda la atención se concentra en el imponente Rukapillán (volcán Villarrica), cuya actividad permanente domina el paisaje y la memoria colectiva. Sin embargo, hacia el este, entre bosques milenarios, valles profundos y antiguas rutas cordilleranas, se levanta una montaña menos conocida pero igualmente fascinante: el Quinquilil, conocido también como el Colmillo del Diablo.

Con aproximadamente 2.052 metros de altura, el Quinquilil es un antiguo edificio volcánico que se formó hace cientos de miles de años durante los procesos geológicos que dieron origen a la cordillera andina del sur de Chile. A diferencia del Villarrica, ya no presenta actividad volcánica y la erosión ha modelado su silueta durante incontables generaciones. El resultado es una cumbre rocosa y afilada que emerge sobre el bosque andino como una enorme punta de piedra, visible desde distintos sectores de Curarrehue y del Parque Nacional Villarrica.

Su nombre tiene raíces mapuches. Aunque no existe una traducción única aceptada por todos los investigadores, se cree que «Quinquilil» podría relacionarse con elementos naturales propios del territorio, reflejando la estrecha relación que el pueblo mapuche mantenía con el paisaje. Como ocurre con muchos nombres ancestrales de la Araucanía, el significado original se encuentra ligado a la observación de la naturaleza y a la memoria oral transmitida por generaciones.

Mucho antes de la llegada de los europeos, estas montañas formaban parte de un vasto territorio recorrido por comunidades mapuche. Los valles cercanos servían como rutas naturales de intercambio entre ambos lados de la cordillera. Por ellos transitaban personas, animales, semillas, conocimientos y productos que conectaban las actuales regiones de La Araucanía y Neuquén. El Quinquilil observó silenciosamente ese movimiento durante siglos, convirtiéndose en un punto de referencia natural para quienes cruzaban la cordillera.

Dentro de la cosmovisión mapuche, las montañas no son simples accidentes geográficos. Son espacios vivos, habitados por fuerzas espirituales y guardianes del territorio. Cada cerro, río, lago o volcán posee un origen, un espíritu protector vinculado al equilibrio de la naturaleza. Aunque el protagonismo espiritual de la zona recae principalmente en el Rukapillán, el Quinquilil forma parte de ese mismo paisaje sagrado donde la naturaleza, los seres humanos y el mundo espiritual mantienen una relación inseparable.

Los bosques que rodean la montaña albergan algunas de las especies más emblemáticas del sur andino: coigües, lengas, ñirres y araucarias. En sus laderas habitan aves como el carpintero negro y mamíferos nativos como el pudú y el puma. La presencia de estos ecosistemas ha permitido que el sector conserve un carácter salvaje y relativamente intacto en comparación con otros destinos turísticos más concurridos.

Durante gran parte del siglo XX, el Quinquilil permaneció fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Mientras miles de visitantes ascendían al Villarrica cada año, esta antigua montaña seguía siendo conocida principalmente por arrieros, habitantes locales y montañistas experimentados. En las últimas décadas, exploradores y escaladores han comenzado a redescubrir sus rutas, atraídos por su geografía abrupta y por la sensación de encontrarse en uno de los rincones más auténticos de la cordillera de La Araucanía.

Hoy, el Quinquilil representa mucho más que una antigua formación volcánica. Es un símbolo del paisaje profundo de Pucón y Curarrehue; un lugar donde convergen la historia geológica de los Andes, la memoria ancestral mapuche y la extraordinaria biodiversidad de los bosques templados del sur de Chile. Mientras el Rukapillán continúa mostrando la fuerza viva del fuego interior de la Tierra, el Quinquilil permanece como un testimonio silencioso del paso del tiempo, observando desde hace milenios la vida que se desarrolla a sus pies.

Para quienes conocen su historia, el Quinquilil deja de ser simplemente una montaña y se transforma en uno de los guardianes más antiguos y enigmáticos de la cordillera de Pucón.

Donde el fuego y el hielo esculpieron la Araucanía

Hay lugares en la montaña que no se miran desde un mirador; se caminan, se huelen y se pisan con ganas. Pucón suele ser la puerta de entrada conocida, pero si miras más allá de los circuitos tradicionales, la cordillera guarda un territorio de sombras, basalto y silencio antiguo.

Esta es la historia del terreno que pisamos cuando nos adentramos en el Parque Nacional Villarrica, rodeando las faldas del Quetrupillán hasta llegar a las aguas profundas de la Laguna Azul.

1. La puerta de entrada: Pucón y la frontera que nunca fue

Hoy conocemos Pucón como la capital del aventura, nacida formalmente en 1883 como un fuerte militar tras la Ocupación de la Araucanía. Pero la historia de este suelo es muchísimo más antigua.

Para los pueblos Mapuche y Pehuenche, la cordillera jamás fue una muralla ni una frontera: era un territorio vivo de paso. Siglos antes de los mapas modernos, las familias cruzaban estos valles andinos intercambiando piñones, sal, tejidos y ganado entre ambos lados de los Andes. Las cumbres no eran barreras, sino los faros naturales para orientarse en la inmensidad.

2. Tres gigantes en 50 kilómetros: El alineamiento del fuego

Pocos lugares en el planeta concentran tanta fuerza geológica en tan poco espacio. Al cruzar las zonas altas de la ruta, el paisaje se abre y te regala una postal sobrecogedora: tres colosos alineados a menos de 50 kilómetros de distancia.

• Volcán Villarrica (2.847 m): El gigante activo y humeante.
• Volcán Quetrupillán (2.360 m): El corazón de nuestra travesía.
• Volcán Lanín (3.747 m): La mole impasible de roca y hielo en la frontera.

Esta alineación no es casualidad. Los tres comparten el mismo motor profundo: la Placa de Nazca hundiéndose sin pausa bajo la Placa Sudamericana, fundiendo la roca y moldeando la corteza desde hace cientos de miles de años.

[ Volcán Villarrica ] <—> [ Volcán Quetrupillán ] <—> [ Volcán Lanín ]

        2.847 m                     2.360 m                     3.747 m

                   (Trilogía Volcánica en < 50 km)

3. Quetrupillán: El volcán cortado

En mapuzungun, Quetrupillán significa «volcán truncado», «cortado» o «mutilado». Basta mirar su silueta para entenderlo: a diferencia de la cumbre perfecta del Villarrica, al Quetrupillán parece que le hubieran rebanado la cima de un solo golpe.

Es un estratovolcán dormido —pero potencialmente activo— construido capa sobre capa por erupciones milenarias de lava, ceniza y piroclasto.

El paisaje esculpido por dos fuerzas

Caminar por sus laderas es pisar la batalla entre dos gigantes:

1. El Fuego: Que acumuló la lava y levantó la montaña.
2. El Hielo: Las grandes glaciaciones cubrieron este coloso con gruesos mantos de hielo que rasparon la roca, tallaron los valles en forma de «U» y dejaron morrenas acumuladas al derretirse.

El volcán construyó la montaña; el glaciar la esculpió.

4. El crujido bajo las botas: Del suelo al cielo de montaña

Cuando salimos de los valles y entramos a los accesos cordilleranos —como los senderos que cruzan el Fundo Porvenir—, el terreno cambia bajo los pies. Dejas atrás el humus del bosque para sentir el crujido de las rocas oscuras, livianas y porosas: basaltos y andesitas.

Si tomas una de estas piedras, verás pequeños agujeros llamados vesículas. Son las burbujas de gas que escaparon de la lava incandescente hace miles de años mientras se enfriaba al aire libre. Estás tocando, literalmente, magma congelado en el tiempo.

LAVA HIRVIENDO  —>  GASES ESCAPAN  —>  ROCA POROSA (BASALTO)

(Erupción antigua)      (Forma vesículas)      (El suelo que pisas hoy)

El clima que manda

En esta cordillera no hay clima garantizado. Los vientos cargados de humedad vienen directo desde el Océano Pacífico, chocan contra los paredones de piedra, se elevan y se enfrían de golpe. En cuestión de minutos, una mañana despejada puede cubrirse de neblina o viento blanco. Aquí la montaña impone sus reglas.

5. El bosque vivo: Un ecosistema que respira

A medida que ganamos altura, la vegetación cambia de piel y el bosque templado andino despliega a sus guardianes:

• Coigüe (Nothofagus dombeyi): Los colosos de las zonas húmedas, superando los 40 metros de altura.
• Lenga (Nothofagus pumilio): Flexible y resistente, adaptada a soportar toneladas de nieve en invierno y teñir la montaña de rojo en otoño.
• Araucaria (Araucaria araucana): El fósil viviente. Monumento Natural desde 1976, este árbol milenario sustentó durante siglos a los pueblos cordilleranos con su fruto, el piñón (ngülliñ), consumido tostado, hervido o molido.

La vida en la sombra del bosque

El bosque no está en silencio si sabes escuchar:

• El sonido del Carpintero Negro: Su martilleo retumbando en la madera no destruye el árbol; busca larvas y abre cavidades que luego serán el hogar de decenas de otras especies.
• El canto del Chucao: Escondido en la densidad del sotobosque, su voz potente atraviesa la vegetación antes de que puedas verlo.
• Aves rapaces y cóndores: Aprovechando las térmicas que suben por los cajones volcánicos, el Cóndor Andino y el Águila Mora planean con elegancia sobre las cumbres.

Y aunque animales como el Puma, el Pudú, la Guiña o el Zorro culpeo son esquivos, la montaña deja sus rastros: huellas marcadas en el barro fresco, rasguños en los troncos o senderos naturales en la vegetación. La presencia no siempre se ve, se interpreta.

6. Laguna Azul: La lectura del agua y la luz

Tras la caminata por el terreno volcánico y el bosque alto, el premio aparece en la hondonada: la Laguna Azul, encajonada entre los 1.300 y 1.500 metros de altitud.

Este cuerpo de agua no es «solo una laguna bonita». Es una hondonada excavada por la fuerza de los antiguos glaciares del Pleistoceno y sellada por coladas de lava, que hoy junta el agua pura de los deshielos.

¿Por qué ese color tan profundo? No hay minerales ni tintes mágicos. Su tono azul intenso se debe a la extrema pureza y transparencia del agua, combinada con la profundidad y la forma en que la luz solar se dispersa al chocar contra el fondo limpio de la laguna.

La noche en el campamento

Cuando el sol se esconde detrás de los volcanes y bajamos la intensidad del día, la montaña revela su último secreto. Alejados de cualquier luz de ciudad, el cielo sobre el Quetrupillán se vuelve denso y estrellado. La Vía Láctea cruza de lado a lado el campamento, la misma bóveda celeste que guiaba los ciclos de los antiguos habitantes de este territorio.

En esta travesía todo tiene una historia: las rocas hablan de erupciones antiguas, los bosques hablan de lluvia y tiempo, y las lagunas conservan la memoria del hielo. Nosotros solo caminamos por un par de días sobre un paisaje que lleva miles de años transformándose.

¿Te sumas a la próxima salida a la Araucanía Andina?

El pulso de la lava: Entrar en las entrañas del Lanín

El Lanín no es solo una cumbre fija en el horizonte. Es una catedral de hielo y fuego viva, levantada piedra a piedra durante 200.000 años.

La montaña que ves hoy no es la misma que nació en la oscuridad de los Andes. Grandes masas de hielo en la época glacial limaron sus laderas, abrieron valles a golpes de congelamiento y dejaron al desnudo las cicatrices de su origen. Luego, hace 11.000 años, la montaña volvió a rugir. Volvió a sangrar lava.

La travesía bajo la corteza

No venimos aquí a mirar desde lejos. Venimos a habitar el territorio donde la roca aún conserva el recuerdo del fuego.

Hace apenas 2.200 años, en la zona de Momolluco, la tierra se abrió. Cuando una colada de lava avanza, el aire frío del sur congela rápidamente su superficie, creando una costra de piedra mientras el corazón del río sigue ardiendo y fluyendo por dentro. Cuando el magma finalmente se agota, el río interior se vacía, dejando tras de sí un silencio absoluto: un tubo volcánico, una cueva esculpida por el calor.

El peaje de la travesía

Cuando desciendas a estas cavidades, el frío de la piedra te calará los huesos y la penumbra te exigirá agudizar la vista. No estás entrando a un simple hueco en la tierra; estás caminando por las arterias por donde alguna vez corrió la sangre líquida del Lanín a más de mil grados de temperatura.

El lenguaje del tiempo

Mira las paredes. Siente la textura áspera bajo tus guantes.

El Lanín no se construyó de un solo golpe. Alternó el flujo constante de lava con la violencia de las erupciones explosivas, cubriendo el valle de ceniza y piroclastos. Cada capa de roca, cada cambio en la forma del túnel, es el registro de una respiración profunda de la Tierra.

Aquí, el tiempo se mide en milenios:

• El magma subió desde las profundidades de la Tierra.
• El viento y el hielo pulieron la cumbre.
• El bosque aprendió a echar raíces sobre la ceniza.

Una escala humana

Esta travesía no se trata de coleccionar un hito más en un mapa. Se trata de recuperar la escala humana.

Caminar sobre este suelo y entrar en las viejas coladas de lava nos recuerda lo pequeños que somos frente al ritmo del planeta. Pasos firmes, respiración serena y un respeto absoluto por el territorio que hoy nos recibe.

Bienvenido a las entrañas del sur.